老碗

送來著名的褲帶麵,一人兩根,招牌臊子陽春白雪,惟那油潑辣子,紅的像包漿鑑人的紅木案,看著心暖暖的。褲帶麵彈牙有筋,就著羊肚絲吃,五臟六腑妥妥貼貼。

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雙目圓睜,頭戴絡頭,身披攀胸和秋帶,上掛杏葉型飾物,背配鞍、外包鞍袱,下襯雕花墊和障泥,佇立時表現寧靜神態。頭小頸長,體壯膘肥,臀部發達,強健俊美。這是「颯露紫」,李世民征洛都王世充時座騎浮雕,真品現藏University of Pennsylvania 博物館,西安碑林博物館中的是複製品。據傳聞袁克文一九一三年命人從昭陵盜走,輾轉被古董商盧芹齋購得,後售美國富商,Eldridge Johnson轉贈賓州大學。「颯露紫」生前死後命運皆多舛,袁寒雲一生詩酒風流,卻沾上盜寶的邊兒;而「盜賣國寶」的盧芹齋日後卻資助林語堂完成中文打字機,這是歷史的荒誕,令人唏噓。

都調侃陝西是八百里秦川塵土飛揚,三千萬懶漢齊吼秦腔,這是心中沒有歷史溫暖的偏頗。渭水平原曾經是中華民族千年以上的政經中心,西安更是十三朝古都,說憊懶其實是欺負人。<<史記>>中所稱的金城千里、天府之國和四塞之國,便是這西邊散關、東面函谷關,北方蕭關、南有武關的關中之地。太座這是第一次造訪西安,說去兵馬俑參觀。九零年代來訪總有當地官員陪同,沒受過人擠人的苦,這回當純正觀光客,才體會摩肩擦踵真能擠出油來。

參觀畢,司機尹師傅建議別在風景區中用餐,應當驅車到臨潼附近村裡的「關中老碗」吃麵。老碗就是大碗。進門擺設一青花大碗迎客,碗口盈尺,據說過去莊稼漢真用這麼大的碗吃飯。一行四人在八仙桌旁四緣座落,老尹欠身側坐到老沈旁,禮數周全。伙計吆喝問道:「麵要幾根?」。司機是老陝連忙解釋,原來一根麵一兩重,普通人一頓兩根,種地的一頓可以吃到八根,飯量驚人啊!

送來著名的褲帶麵,一人兩根,招牌臊子陽春白雪,惟那油潑辣子,紅的像包漿鑑人的紅木案,看著心暖暖的。褲帶麵彈牙有筋,就著羊肚絲吃,五臟六腑妥妥貼貼。司機很快吃完兩根麵,突然平地一聲雷似的用陝西話叫道:「麵湯!」,大約是覺得有些唐突,他訕然解釋,陝西人豪邁說話瓮聲瓮氣,自己人聽著習慣,外人總覺吵架一樣;而要麵湯就是講究原湯化原食。其實這些老陝兒的講究,論真說是非常簡樸敦厚的生活習慣,但語氣中有一股濃濃的歷史想像和詩意的自負。想起高適初來西安時寫下「二十解書劍,西遊長安城。舉頭望君門,屈指取公卿。」,大唐國都也是那時大半個世界的中樞;雖然在現今現實的地圖上不再是中心,但長安終究是長安。喝完麵湯,尹師傅轉身邁出大門,不算高的背影竟有幾分遺老氣韻。

老尹說回程要繞道灞橋去半坡遺址見識仰紹文化,博物館門口左手邊有一家全西安最可口的涼皮。太座說遺址人太多了,不看也罷,涼皮卻不能不吃。涼粉涼皮基本是一回事,<<東京孟華錄>>中早有記載,「細索涼粉」是以綠豆粉製成的食品。粉皮的種類繁多但萬變不離其宗,台灣流行的雞絲拉皮使用的是綠豆粉蒸成的涼粉,廣東人把仙草也叫涼粉。但對西北人來說涼皮幾乎是個專有名詞,老尹堅持涼粉是綠豆麵做成,而涼皮是大米做成的。以前曾聽耆老們談涼皮,說是從唐代「冷淘麵」演變而來,再問細節時,莫衷一是沒個準;唯一可以肯定的是老祖宗在糧食上吃膩了變個方兒吃。當今的粉皮(也叫皮子、釀皮子、麵皮)基本分米皮和小麥皮,冷熱食用憑君喜好。

西安市面上各種名稱花樣很多,麵筋涼皮、麻醬涼皮、秦鎮涼皮、漢中麵皮與岐山擀麵皮琳瑯滿目,沒有全部品嚐,所以無法完全掌握箇中滋味。小店的涼皮是米皮,自家研磨米漿蒸成,切成半分寬、二寸長粉條,拌入油潑,像出土漢白玉,白中透紅,溫潤可喜;自製粉皮少了添加的修飾澱粉,滋味口感確實比工廠生產的更迷人。都說江南才子山東將,陝西的黃土埋皇上,西安人開口就是千年歷史;老闆堅稱涼皮為始皇帝的貢品,皇帝尤其偏好辣椒、胡椒和茴香熬製成的油潑辣子。聽罷我嘴角掛著一抹神秘的微笑,心想其實胡椒最早的記載在漢武帝建元六年,而辣椒傳入中國可要到明末了,嬴政一生肯定無緣一嚐油潑辣子。雖然如此,吃著涼皮時,仍依稀可以聽見士兵踏著秦磚響起的進行曲。

粉皮的可口在意料之中,倒是菜譜中的「漿水麵」最吸引我的注意。盯著這非常不起眼、十分價廉的一行字三十分鐘,終於忍不住問了,漿水到底是什麼東西?一經打聽方才知道西北菜蔬匱乏,發酵儲藏是生活智慧。發酵後湯水,也是物盡其用,而且調中引氣、開胃止渴。老闆說他們的漿水是芹菜製成,用熱油熗一下做成漿水麵湯,樸素中與天地悠悠相接,下口幾乎覺得一縷乾坤清氣由然而起。這是上品。

回程再度經過灞橋,我問老尹「灞橋與灞上是否同地?」,這位老陝瞟了我一眼,沒回答。其實我並不是一個地理迷,只是想圓滿自己的歷史虛構浪漫。文景之治我最偏心的人物之一便是周亞夫,以寡敵眾平定七王之亂;練兵灞上細柳營防備匈奴入侵。總覺得這個將軍,把漢文帝擋在軍營門口,渾得厲害渾得可愛;而自負心氣竟讓他自覺可以干涉帝王家務事,鋃鐺入獄賭氣活活餓死。心想如果他吃上一碗漿水麵,應該可以緩緩火氣,一代名將不至荒謬的逝去。台北東區有一家叫秦味館的館子,未必完全正宗,但他們的安生麵和西安漿水麵異曲同功。的確,靜靜梳理來時路,樂而不淫哀而不傷,沒有吾不出蒼生何的犀利,安安生生才是本份。


作者 陳默,英國格拉斯哥大學 MBA, Ph.d.,曾任教國內外著名大學,也在投資銀行、私募基金產業近三十年。一手寫財經論文,一手寫散文,於飲宴一道有特殊人文觀點。
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Ginger

跨界策展人、媒體人,與搖滾樂一起成長。

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